Ремонт кузовов автомобилей-самосвалов по сравнению с кузовами, изготовленными из тонколистовой стали, значительно осложняется тем, что жесткий каркас кузова изготовлен из профильного проката (обычно швеллеров) и облицован толстолистовой сталью, весьма трудно поддающейся правке. Правка тостолистовой обшивки возможна при небольших размерах и стреле прогиба вмятины термомеханическим способом.
Вмятины нагревают в наиболее деформированном месте до температуры 750-800°С широким пламенем горелки. Взаимодействие нагретых и холодных участков при правке толстолистовых конструкций незначительно.
Внешнее усилие в процессе правки может быть создано гидравлическими прессами, домкратами (рис. 69, а), отжимными скобами или ударами молота.
Рис. 69. Правка вмятин кузова-самосвала: а — домкратом; 1 — горелка; 2- лист обшивки; 3- опорная подушка; 4 — домкрат; 1 опорная балка; 6 — разрезанием в двух взаимно перпендикулярных направлениях лист обшивки; 2 — вмятина; 3 — место разреза; в — термическим способом
Для правки вертикально расположенных конструкций используют съемные переносные балки, закрепляемые временными упорами.
При трудноисправимых деформациях для облегчения правки в вершине вмятины можно сделать разрез (рис. 69, б). Деформированные части листа вначале правят отдельно. После окончания правки разделывают кромки и сваривают.
Узлы кузова обычно правят термомеханическим способом. Небольшие деформации устраняют нагревом. Продольное укорочение достигается нагревом выпуклой стороны профиля или наплавкой на этой поверхности холостых валиков с таким расчетом, чтобы при остывании получить требуемый изгибающий момент обратного знака.
Правка за счет поперечного укорочения является наиболее эффективной и осуществляется нагревом клиновидных поперечных полос, расположенных выше нейтральной оси сечения.
Частота расположения клиновидных зон нагрева но длине балки определяется характером деформации (с таким расчетом, чтобы при правке не образовалось резких изломов). Правку можно ускорить за счет приложения внешнего усилия.
Две связанные между собой жесткие конструкции перед правкой разъединяют. Одна из конструкций в случае необходимости может быть вырезана и заменена новой. При наличии глубоких вмятин, не поддающихся правке или требующих значительной затраты времени для их устранения, участок, подлежащий ремонту, облицовывают листовой сталью толщиной 4-5 мм, которую приваривают сплошным швом так, чтобы заплата оказалась заподлицо с прилегающей к ней поверхностью.
При наличии трещин в профильном прокате, захватывающих не более половины высоты полки балки, трещины заваривают, сварной шов зачищают и усиливают приваркой пластины толщиной 10 мм.
При обломе поперечной балки каркаса кузова эту балку срезают в местах крепления к кузову, срубают и зачищают наплывы от сварки, устанавливают на кузов новую балку и приваривают ее по местам крепления.
Для ремонта кузовов автомобилей-самосвалов удобно пользоваться стендами, разработанными конструкторским научно-исследовательским бюро Минавтошосдора Латвийской ССР и Киевским автомобильно-дорожным институтом (рис. 70).
Рис. 70. Стенд для правки кузовов-самосвалов
Стенд, разработанный кафедрой «Производства и ремонта автомобилей и дорожных машин» Киевского автомобильно-дорожного института, предназначен для ремонта автомобиля-самосвала ЗИЛ-ММЗ-555 и состоит из рамы 2, изготовленной из швеллеров № 16. На трубе 4, вращающейся в подшипниках скольжения на кронштейнах 3 вокруг своей оси, приварены два зажима 1. Каждый зажим состоит из кронштейна 12 и коромысла 8, соединенных между собой трубой 4 при помощи сварки. На коромысло 8 насаживаются два прихвата 13, соединенные стяжной пружиной 5.
Снятый с автомобиля кузов 14 устанавливают на зажимы стенда. Для этого необходимо посредством воздушного крана подать воздух через механизм подвода 6 и 7 к камерам 11, используемым от автомобиля ЗИЛ. Под действием сжатого воздуха (0,5-0,6 МПа) через шток 10 и кронштейн 9 прихваты 13 расходятся и это позволяет установить платформу на продольные балки основания. Затем поворачивают рукоятку крана, воздух выходит из камер и пружины 5 плотно стягивают прихваты 13, надежно удерживая платформу.
Стенд прост по конструкции, удобен в обслуживании и доступен для изготовления на любом авторемонтном или автотранспортном предприятии.
С небольшими конструктивными изменениями его можно применять при ремонте всех платформ автомобилей-самосвалов ЗИЛ-ММЗ, САЗ и МАЗ.
«Просто накладку заменить? Да ее уже не к чему варить!» Суровая правда о кузовном ремонте
Денег нет, а кузов «цветет» и требует ремонта? Плохо дело: дешево проблему не решить, а дорого и качественно часто просто нецелесообразно. Как быть? Будем разбираться!
Расценки никто не отменял
«Сейчас беру 100-150 долларов за покраску одного элемента в зависимости от детали и сложности. Меньше не имеет смысла с учетом затрачиваемых материалов и времени. Есть «гаражники», которые от 150 «баксов» берут. И это притом что за такие деньги уже можно делать на официально работающих СТО с гарантией и документами», — рассказывает Алексей, работающий в статусе ИП.
Читайте также: Можно зарегистрировать кузов авто
«В среднем 80-120 долларов за элемент, крупные и сложные детали вроде капота и крыши — до 150. Если деталь целая, то скопом может быть и дешевле, если сложная, требующая дополнительной подготовки, то может быть дороже. В конечном счете все зависит от сложности работы и объема использованных материалов», — объясняет второй знакомый маляр Сергей.
Полный облив автомобиля среднего класса он оценивает в 1500-1800$ против 1200-1400$ у его коллеги.
Но это столичные расценки. И конечно, это средний уровень цен при достаточно приличном качестве. Можно сделать намного дешевле, но с соответствующим уровнем материалов и работ. На периферии стоимость в среднем на 30-50% меньше с теми же оговорками. В общем, времена меняются, а стоимость работ у маляров и кузовщиков остается примерно на одном уровне.
Новое против б/у
В данном случае мы про кузовные детали. Здесь в принципе тоже все по-прежнему: для владельца старого автомобиля выбор все так же сводится к «бэушному оригиналу» с «разборки» или новому «тайваню». И уровень цен за последнее время не изменился.
«Новые можно брать тайваньские, кроме капота. Если есть завальцовка, то там беда. Остальные элементы нормально ходят при условии, что ты полностью очистил их от черного транспортировочного грунта и вообще работаешь с ними как с голым металлом, что бы там ни говорили про их катафорез и прочее, — замечает Алексей. — Б/у запчасти — смотря на какую модель и смотря какие элементы. Те, что в принципе особо не ржавеют, никому не нужны и стоят копейки. Если автомобиль любит гнить, то все на него будет дороже, «бэушное» крыло будет стоить 100 долларов, то есть в два раза дороже, чем новое тайваньское. Самое интересное, что если отдельные элементы, дверь багажника например, и так постоянно гниют, то брать б/у бесполезно — через год столкнешься с той же проблемой. А люди не хотят, выложив кучу денег, через два года снова платить за переварку и перекраску».
«Тайвань», если правильно все делать и тщательно готовить, будет ходить, — подтверждает Сергей. — Новый «оригинал», конечно, никто для хорошо поездившей машины не покупает — дорого! Б/у деталь стоит дороже нового «тайваня» — 100 долларов против 30-50, плюс старую деталь разобрать, подготовить — мороки с ней может быть гораздо больше, чем с новой, и это увеличивает стоимость работ».
Масштаб бедствия узнаешь в процессе
Впрочем, в случае со старым автомобилем одной только покраской или заменой поврежденной детали дело не ограничивается — проблема обычно в сквозной коррозии. Причем она наблюдается уже даже на 10-летних экземплярах, далеко не добитых, а просто упущенных владельцами из-за недостаточного контроля за состоянием ЛКП и игнорирования процедуры дополнительной антикоррозийной обработки кузова.
За небольшую латку возьмут 15-20$, за замену порога в среднем просят 50-75$, чуть дешевле обойдется ремонт задней арки, а вот «вварить четвертину» готовы за 200-250$. Повторимся: от мастера к мастеру расценки могут меняться. Впрочем, наши собеседники от работы с «железом» уже несколько лет как отошли.
«Сам уже не варю — неблагодарное это дело, — говорит Сергей. — Взять хотя бы пороги. Да, ремонтные накладки сейчас есть недорогие, по 30-40 рублей, но их качество — отдельная история. Однако дело даже не в этом. Ты снимаешь накладку, а усилитель под ней сгнил. Ремонтных заменителей нет, надо что-то придумывать, самому ваять. Или искать «бэушные», но тут вопрос в их состоянии, особенно если «донору» тоже больше 10 лет».
«Вот нужно, к примеру, лонжерон или порог переварить. Или заднюю арку. Вскрываешь, а там дальше труха — к чему варить? Что-то можно предусмотреть, а что-то всплывает только после вскрытия. И все: уже вскрыл, уже отрезал и поковырял — обратного пути нет!» — соглашается Алексей.
Оба мастера единодушны в том, что если автомобиль «цветет», он сам по себе старый и дешевый, то смысла его восстанавливать нет. Хороший ремонт будет стоить как половина машины, а экономия не даст нужного эффекта.
Читайте также: Школа кодиак 2021 в новом кузове
«Гнилые пороги, арки — это проблема недорогих машин в возрасте от 10 лет и старше. Хороший комплексный ремонт стоит как полмашины, что нецелесообразно. Поэтому все делается крайне бюджетно, с экономией на всем — отсюда и результат. Стоит ли вообще делать?
Все зависит от ситуации. Недавно делали Audi A4 начала 2000-х. Да, внешние элементы «зацвели», но по силовым элементам все было хорошо. Поменяли двери, крышку багажника, покрасили, привели в приличное состояние относительно недорого, поскольку модель старая, кузовщина на нее недорогая, но сама по себе обычно еще хорошая. А, скажем, BMW E46 в 20 лет часто уже гнилушка, причем не только по «обвесу» — там проблемы и со стаканами, и с порогами, там уже все печально может быть.
Если пошли гнить силовые элементы, пол и лонжероны, от такой машины лучше избавляться. В первую очередь из соображений пассивной безопасности. Там не просто усталость металла, а уже нет той жесткости и прочности кузова, которая была заложена производителем. В аварии такой автомобиль складывается как карточный домик. Или его разрывает на части», — говорит Сергей.
В наших реалиях
Но отправить автомобиль на свалку дело нехитрое. А что дальше? На чем ездить? Поэтому, конечно, владельцы «старичков» или наводят чисто косметический «марафет», или решают наиболее насущные вопросы по части кузовных проблем.
Если предполагается длительная эксплуатация, то на легко заменяемые внешние элементы, такие как крышки капота и багажника, передние крылья, двери, временно можно закрыть глаза — со временем их можно просто поменять на другие. Причем в случае со старыми машинами эти детали, как правило, стоят недорого, проблема лишь в том, чтобы найти их в «живом» состоянии.
Крышей тоже можно на время пренебречь. Ремонт этого элемента, как правило, трудоемкий и дорогой, поскольку помимо самой крыши обычно приходится заниматься и рамкой лобового, а также заднего стекла. Стекла при этом снимаются, а иногда в процессе еще и повреждаются, что приводит к необходимости их замены. Часто при этом требуется переварка оконных рамок. С другой стороны, если процесс уже запущен, быстро он в верхней части кузова не развивается, так что время терпит.
В общем, в первую очередь внимание следует сосредоточить на несущих элементах кузова: лонжеронах, усилителях порогов, стаканах, днище и моторном щите. Если вообще еще целесообразно ими заниматься. Здесь все решает элементарный расчет. Что проще и дешевле — переваривать по кругу «уставший» кузов или найти более «живой» от этой же модели, куда можно перекинуть еще хороший мотор и коробку?
В любом случае наши собеседники признают: чем дальше запущен процесс коррозии, тем сложнее и дороже его «притормозить». И здесь снова появляется вопрос экономической целесообразности.
«Просто смотришь, что дешевле — варить деталь или ее менять, спасать кузов или просто купить «донора» в лучшем состоянии. Или вообще поменять автомобиль. Потому что ремонтировать старого «корча» чужими руками непозволительно дорого. Разве что только самому заниматься», — говорит Сергей. И Алексей с ним полностью согласен.
Кузовные запчасти в базе объявлений Автобизнеса. Более 151 тысячи предложений!
Кузовной ремонт грузового автомобиля своими руками
Повреждение фуры требует достаточно серьезного ремонта, причем зачастую обычной царапиной здесь не обходится. Дорожные происшествия с участием грузовиков или перегруз прицепа не редко влекут за собой ущерб, требующий капитального восстановления техники
Основные повреждения
Урон, полученный грузовым авто может носить разный характер, но основной удар приходится на кузов. В результате аварии на конструктивных элементах образуются вмятины, царапины, разрывы, изломы и искривления.
Не всегда такие повреждения нарушают работоспособность транспорта и большинство владельцев фур считают, что если рама немного погнулась, ничего страшного не будет, только внешний вид подпортился.
На самом деле в ходе аварии может быть получен ущерб, который даст о себе знать только спустя время. В результате ДТП может:
- Сместиться ось грузовика.
- Повыситься расход топлива.
- Ускориться износ покрышек.
- Перестать закрываться дверь в ходе геометрической деформации кузова.
Авария, может вызвать нарушения внутренних устройств техники, которые приведут к неисправности в любой момент. Это может случиться во время стоянки или движения по автостраде.
Читайте также: Nissan qashqai длина кузова
В результате у владельца грузового транспорта два решения: заниматься восстановлением грузовика самостоятельно или заказать кузовной ремонт в специализированном автосервисе.
Важно! Даже после серьезного ДТП или другого повреждения, восстановить железного коня можно своими силами. Но необходимо знать ряд правил и нюансов, чтобы не усугубить ситуацию.
Как проводить кузовной ремонт?
Восстановление грузовика происходит поэтапно. Ремонт выполняется следующим образом:
- Демонтируется кабина от рамы и устанавливается на стапель. Ремонтный стапель имеет точки крепления как на раме и позволяет вернуть кабине заводские параметры, разровняв определённые изгибы.
- Проводится диагностика. Осматривается кабина и изучаются места повреждения.
- Выправляется, металл. Вмятины, подлежащие восстановлению, выправляются с помощью пневмогидравлической станции. Вместо выравнивания, можно срезать кусок металла и заменить его на новый. Но стоит учитывать, что вернуть геометрическую форму грузовику легче на заводском металле.
- Срезаются необходимые элементы. Если без болгарки не обойти, то срез необходимо выполнять тщательно, не по сварному шву.
- Сваривается, металл. Сварка должна происходить в углекислой среде точечным способом, чтобы избежать перегрева железа.
- Кабина подготавливается к покраске. Зачищаются сварные швы, старая эмаль. Затем выводится поверхность с помощью шпаклевки. Процедуру необходимо выполнять неторопливо. От того насколько тщательно кузов подготовить к покраске и будет зависеть долговечность ремонта и внешнего вида.
Кабина окрашивается. Необходимо тщательно подобрать эмаль, краску и выполнить покраску.
Оставляем сохнуть верхнюю часть кузова и переходим к раме. Несмотря на крепкую конструкцию, мощное железо не выдерживает давления грузовика, из-за чего его начинает вести или скручивать винтом.
Для правки рамы используется индукционный нагрев или газовая горелка. Однако применение горелки ослабляет железо и делает его более мягким. Чтобы вернуть раме заводские параметры используется специальный стапель, на котором отслеживают отклонения от нормы. После этого разогретый металл правят в необходимую сторону.
После ремонта рамы, собираем кузов и смотрим на результат работы.
Плюсы и минусы самостоятельного кузовного ремонта
Решили самостоятельно устранить повреждения? Отлично, но сначала изучите основные плюсы и минусы такой работы.
Преимуществами самостоятельного ремонта являются:
- Экономия денег. Восстановление техники своими силами не потребует много средств. Всегда можно найти комплектующие в несколько раз дешевле, чем те, которые предложат в автосервисе.
- Качество. Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Каждый водитель заботиться о своей машине, как о ребенке, поэтому он всегда будет тщательно относиться к своей работе. Можно самостоятельно подобрать детали, покраску и другие материалы.
Несмотря на два весомых преимущества, самостоятельный ремонт имеет ряд недостатков. Основными минусами являются:
- Необходимость в спецоборудовании. Вся процедура восстановления кузова и прицепа, требует наличие стапеля, стойки, болгарки, сварочного аппарата, индукционного нагревателя и еще ряд других приспособлений.
- Затраты по времени. Если вы не имеете достаточного опыта в работе с металлом и ремонте грузовиков, процедура восстановления может занять не один день.
- Сложность в выполнении. Чтобы получить хороший результат, необходимо иметь навыки обращения с инструментами и знать основные свойства металлов. Например, при перегреве рамы, конструкция может ослабнуть. Внешне вам удастся вернуть геометрическую форму, но при небольшом ударе метал может не выдержать и нанести еще больший ущерб остальной конструкции.
Самостоятельно ремонтировать грузовые автомобили рекомендуется, только если есть определенные навыки и специальное оборудование. В другом случае не стоит рисковать, ведь можно потратить время и средства, но в итоге все равно придется обращаться к мастерам своего дела.
Доверьтесь профессионалам
Специальное оборудование и штат профессионалов, каждый из которых знает свое дело – то, что необходимо для качественного ремонта. Хотите после восстановления получить грузовик, как с завода? Грузовой автосервис «Технология Движения» обеспечит Вам такую возможность. Основные преимущества сервиса:
- Профессиональное оборудование. Стойки, индукционный нагрев, стапеля и другие приспособления от известных производителей.
- Опытные сотрудники. За плечами нагих мастеров сотни выполненных ремонтов. Они знают, что для вашего грузовика в конкретной ситуации будет лучше.
- Качественные материалы. Краска, эмаль, шпаклевка – высокое качество этих материалов обеспечит сохранность внешнего вида кузова на долгое время.
Не стоит рисковать техникой, которая стоит целое состояние. Потратьте в сотни раз меньше и получите качественно отремонтированный грузовик в течение нескольких дней. С полным перечнем услуг Вы можете ознакомиться на сайте компании.
- Свежие записи
- Как оцинковать кузов автомобиля своими руками
- Как снять тормозной диск со ступицы
- Как снять прикипевшее колесо со ступицы
- Хомут на пыльник шруса как затянуть
- Как снять обойму подшипника со ступицы