Тюнинг мотоцикла Урал своими руками. Замена воротникового сальника в мотоцикле “Урал” на автомобильный
Если течет масло в заднем мосте мотоцикла Урал значит воротниковый сальник состарился и его необходимо заменить. Не будем рассматривать замену воротникового сальника на такой же, но новый, этим проблему течи масла не решить. Предлагаю рассмотреть вариант замены воротникового сальника на автомобильный.
Под воротниковым сальником в корпусе редуктора имеется выемка диаметром 59 мм.
Диаметр вала, к которому прижимается внутренняя кромка воротникового сальника, 45 мм.
Забив по поиску размер сальника 59х45, находим в моем случае сальник фирмы Corteco 12011508B со следующими параметрами:
Материал Бутадиен-нитрильный каучук (пербунан)
Цена совершенно смешная в районе трех долларов.
Приобретаем нужный сальник или его аналог. Дальнейшие действия следующие:
Ставим мотоцикл на центральную подставку.
Откручиваем семь винтов и снимаем металлическую обойму с воротниковым сальником.
Не спешите выбрасывать старый сальник, он нам еще пригодится.
Вычищаем масло и грязь в посадочном месте.
Оборачиваем скотчем острые зубья шестерни, которые входят в зацепление с колесом, для того чтобы предотвратить порез кромки сальника при установке его в паз. Оборачиваем таким образом, чтобы скотч немного наползал на вал, которого будет касаться маслоулавливающая грань сальника.
Начинаем потихоньку напрессовывать сальник в посалочное место, одновременно следя за тем, чтобы не порвать кромку сальника.
Если необходимо, то можно немного направить кромку на вал тонкой отверткой или деревянной палочкой, стараясь не повредить кромку.
Потихонечку просаживаем молотком сальник пока он не встанет на место, при этом снаружи останется около 2 мм металлической обоймы сальника.
Это нормально, главное, что кромка с пружинкой встали на свое место. Осторожно вытащите намотанный скотч и потихонечку прокрутите вал редуктора.
Кромка сальника должна прижиматься к гладкой поверхности вала.Сальник установлен.
Теперь берем старый воротниковый сальник и аккуратно вырезаем внутреннюю его часть оставляя при этом около трех мм в наклонной части.
Устанавливаем на место металлическую обойму с обрезаным воротниковым сальником.
Он теперь будет работать как маслоуловитель и направлять масляные подтеки в дренажное отверстие, а не на задние тормозные колодки.
Ставим на место заднее колесо и приступаем ко второму этапу.
Наша задача – убрать избыточное давление, которое возникает в редукторе при нагреве.
Если мы этого не сделаем то масло под давление будет вытекать и через наш новый сальник.
Для этого необходимо просверлить отверстие диаметром 1-2,5 мм в металлической пробке для залива масла в редуктор.
В нашем случае, после того как было просверлено отверстие, в него был вставлен гвоздь меньшего диаметра шляпкой вовнутрь, для того, чтобы прикрыть отверстие от прямых брызг масла внутри редуктора и не допустить вытекания масла наружу, а также попадания грязи внутрь.
Снаружи гвоздь был загнут и обрезан. Гвоздь не должен сидеть плотно в отверстие, должен оставаться небольшой зазор для прохода воздуха.
Проверяем количество масла в редукторе, его не должно быть больше 100-150 мл.
Сальник хвостовика.
Сальник хвостовика 49,4х33,4х8,5 так ведь?
Купил 49,25х33,4х8,5
Ну не лезет хоть ты тресни.
Померял посадочное 49, штангенциркулем мерял.
Чота я непойму нифига.
Я идиот?
Bams , Идиот:-) если вместо того как ты написал что стоял внешним диаметром 49,4 не можешь засунуть 49,25
Который стоял неведаю, ибо по выковыривании выкинул в ведро.
А что мог стоять сальник размером 49? Такие там бывают?
😯 кажетсо я понял страшное, надо померить сальник наверное.
Bams , попробуй по солидолу ставить. Либо нагреть посадочное место, только без фанатизма. Хорошо что туго идет — вываливаться не будет.
Читайте также: Сальник переключения передач е53
Гы! Спасибо за внимание, сальничек оказался немного не того размера что на ём написано.
Нормально греть под сальник не стоит т.к. резину пожжеш, а чуть чуть подогреть безполезно т.к. пара соток неспасет, найди подходщщий сальник.
Только при небольшом нагреве стали она на эти пару соток вжысь не расширится. Как минимум надо кочегарить до 400-500 градусов.
blade_nn , ой ли! Ты поршень тоже до 400-500 градусов раскочегариваешь, когда палец вставляешь? Я грел отдельно гайку под сальник, тоже когда такой же вставлял. Ничего не пожег и все встало норм.
такая же беда , не могу я найти два сальника хвостовика , мож кто знает аналоги? пробовал подбирать но ничего не нашёл, в мото магазине нету , а если есть то в наборе сальников . а из-за одного сальника набор покупать не охото
motor4ik, беда с этими сальниками. Меряй диаметры наружный (по месту установки) и внутренний (по валу) и дуй в магазин, подбирай из автошных. Мало того, что сальники не соответствуют указанным размерам, так с маркировкой не разобраться. К примеру одни маркируются по внутреннему диаметру сальника, другие по диаметру вала, и почти никто это не указывает. Даже в комплекте сальников к мотоциклу попадаются такие косяки.
Сальник 49,25х33,4х8,5 это сальник вторичного вала коробки 412 москвича, так в магазине написано былО. В магазине продаваны быбы-могли напутать.
Bams , спасибо , сальники то что надо , подошли идеально!
МОЙ МОТОЦИКЛ
В известном смысле, главную передачу «Урала» можно бы считать вечным узлом…
Однако от поломки зубьев шестерен главной передачи все таки никто не застрахован. Больше всего таких проблем появляется у мотоциклов с колясками, чьи хозяева игнорируют заводские рекомендации по грузоподъемности. У нас же как: грузят пока мот не начнет трещать. Особенно модели с приводом на колесо коляски, чья трансмиссия нередко испытывает повышенные нагрузки, когда колесо коляски вновь касается дороги после отрыва от нее. И многим владельцам «Уралов» и «Днепров» приходится чинить вышедшие из строя «мосты».
Наши последующие рекомендации могут быть интересны и тем пользователям, кто хотел бы заменить «колясочные» шестерни главной передачи на «девятку» -передачу для «одиночек» (название происходит от количества зубьев ведущей шестерни). Не заблуждайтесь, сделать это не так-то просто. Втиснуть в картер шестерни и подшипники — даже не половина дела. Самое сложное — отрегулировать зацепление шестерен и зазор между ними. Процедура эта требует умения, времени и терпения. Во всяком случае, терпение у Ирбитского мотозавода кончилось (ну а Киевский «днепростроительный»давно накрылся медным тазом), и, сославшись (давно это было) на достижения в изготовлении деталей «моста» с повышенной точностью, из конструкции удалили все регулировочные шайбы. Такое «новаторство» облегчило и удешевило производство, но надежности, мягко говоря, не прибавило, скорее — наоборот. Тут уж мы ничем не поможем.
Совет. Покупая в магазине в качестве запчастей новую «пару» (если таковые вообще можно найти), обратите внимание на то, чтобы шестерни были пронумерованы одним и тем же номером (перед термообработкой шестерни попарно прикатывают друг к другу и лишь затем подвергают цементации). Избегайте покупки товара сомнительного происхождения! Заодно с «парой» прикупите новый воротниковый сальник. И приготовьте краску, лучше «нитру» (она быстрее сохнет), и кисточку — будете красить шестерню, цвет — на ваш вкус.
Когда приготовления закончены, можно браться за роботу:
1. Пока не разобрали «мост», слейте из него масло. Открутите винты крепления крышки воротникового сальника и снимите ее вместе с сальником.
Читайте также: Когда менять сальник коленвала приора
2. Открутите гайки и отделите от картера его крышку вместе со ступицей и ведомой шестерней. Когда отделите крышку, со ступицы начнут осыпаться иглы подшипника ступицы. Соберите их и пересчитайте — должно быть 45 штук
3. Возьмите ось заднего колеса и вставьте ее до упора, как показано на фото 3., нанесите молотком несколько ударов по торцу оси. Силы инерции такой тяжелой детали, как ступица с ведомой шестерней, заставят ее распрессоваться с подшипника (напрессованного, в свою очередь, на крышку «моста») или вместе с подшипником с крышки.
4. Если налицо признаки износа шарикоподшипника ступицы, спрессуйте его с крышки картера универсальным съемником. Или, если он «остался» в ступице, бородком через отверстия в ступице. И выбросьте, а взамен запрессуйте в ступицу новый подшипник.
5. Возьмите ключ, используемый для регулировки предварительного поджатия пружин подвески, и открутите гайку шарикоподшипника ведущей шестерни (внимание; левая резьба). Затем выньте резиновое колечко-уплотнение, фигурную шайбу и пакет распорных шайб (если вы их не удалили ранее, снимая вилку кардана со шлицевой части хвостовика ведущей шестерни).
6. Теперь выньте из картера главной передачи ведущую шестерню с двухрядным шарикоподшипником. Во время проведения этой операции из внешней обоймы могут выпасть иглы игольчатого подшипника хвостовика. Не потеряйте их.
7. Игольчатый подшипник хвостовика практически не изнашивается, и его внутренняя обойма служит своеобразным «переходящим вымпелом» для новых ведущих шестерен. Попробуйте снять (распрессовать) эту обойму двумя мощными отвертхами. Если не получится, либо сточите на наждаке часть зубьев, чтобы ухватиться за обойму съемником, либо вообще отрежьте «болгаркой» часть хвостовика вровень с обоймой, а затем выбейте из обоймы ненужный остаток веющей шестерни.
8. Возьмите вилку кардана (или весь вал в сборе), новую ведущую шестерню, двухрядный подшипник, распорные кольца и клиновидный болт. Наденьте на шестерню подшипник, затем кольца, вилку кардана и забейте клиновидный болт. При этом внутренняя, состоящая из двух колец, обойма двухрядного шарикоподшипника будет «зажата» с одной стороны буртиком хвостовика, а с другой — вилкой кардана. Происходит это благодаря тому, что одна грань у клина скошена (она должна «смотреть» вперед по ходу мотоцикла). Когда вы его забиваете, вилка наезжает на подшипник, жестко фиксируя его на ведущей шестерне. Толщина пакета распорных шайб подбирается так, чтобы головка клина выступала на несколько миллиметров над поверхностью вилки, а ведущая шестерня легко, без заеданий (но и без ощутимого осевого люфта), вращалась в подшипнике.
9. Последующие рекомендации выполнять не обязательно, поскольку они трудновыполнимы. Однако именно они позволяют добиться от «моста» наибольшей долговечности и наименьшей шумности. Суть регулировки — получение оптимального зацепления зубчатой пары заключается в осевом перемещении шестерен главной передачи друг относительно друга.
Регулировку начинают после замены шестерен. Нанесите на зубья ведомой шестерни тонкий слой краски и полностью соберите главную передачу. Обязательно установите прокладку крышки картера главной передачи! Ее толщина напрямую влияет на расположение ведомой шестерни относительно ведущей (чем толще прокладка, тем дальше шестерня). Если вы используете герметик вместо прокладки, то считайте толщину его слоя ориентировочно 0,1-0,2 мм. вычитая ее из толщины распорной шайбы.
Проверните ведомую шестерню главной передачи на несколько оборотов и разберите «мост». Внимательно осмотрите форму и расположение пятен контакта на зубьях ведомой шестерни.
Далее в своих действиях руководствуйтесь таблицей с рисунками.
Из схемы главной передачи понятно, что за перемещения ведомой шестерни «отвечает» распорная шайба (а именно — ее толщина, ее и меняйте). Чуть сложнее с ведущей шестеренкой. Можно переставлять распорные шайбы на другую сторону подшипника, менять толщину их пакета. Если этого перемещения не хватает, остается либо подкладывать шайбы под внешнюю обойму шарикоподшипника, либо сошлифовы-вать саму обойму.
Если же вы решили, что все это слишком сложно, подберите толщину распорной шайбы таким образом, чтобы зазор в зацеплении шестерен был минимальным. Это примерно соответствует рекомендуемому заводами-изготовителями зазору в 0.1*0,3 мм.
Читайте также: Размер сальника полуоси москвич 412 размер
10. И последнее действие — установка воротникового сальника. Используйте для этой операции какую-нибудь старую отвертку без острых граней — ей и заправьте кромку сальника на рабочую поверхность ступицы. Да смотрите, чтобы пружинка не соскочила!
Установите свой ненаглядный «мост» на мотоцикл, залейте куда положено и сколько положено трансмиссионного масла — и наслаждайтесь мягкой бесшумной работой собственноручно перебранного узла……
Альтернатива воротниковому сальнику редуктора Днепр\Урал
Многие оппозитчики заменяют родной воротниковый сальник в редукторе, на более качественный зарубежный. Проскакивало много тем, в некоторых случаях доработка посадочного места не требовалась вообще. Однако все-таки, почему изначально в мосту стоял именно воротник? Мое мнение, что ступица в редукторе при езде испытывает на себе немалые нагрузки, передаваемые ей колесом, которое двигается по неровной почве. И естественно у нее возникают небольшие биения которые воздействуют и на сальник,а от деформации сальника предохраняет воротник, который позволяет сальнику немного перемещаться. Поэтому ставить обычный сальник не захотелось, хотя думаю он тоже неплохо бы работал. И вот на dnepromoto проскочил пост в теме о использовании сальника со ступицы от Suzuki Grand Vitara. И действительно сальник предназначен для того же узла на машине, в который нам надо его ставить, изготовлен он интересным образом: ему не страшны небольшие радиальные биения ступицы. Так же он имеет с другой стороны как бы манжету вроде из паралона, которая является первой преградой на пути масла.
Вот собственно и он:
Как видно он 59мм в диаметре. А посадочное в картере в районе 58мм. Поэтому посадочное немного расточено на станке. И немного рассверлено отверстие для слива масла в картер.
Сальник садится идеально. Как будто там и должен стоять.
Для более надежной защиты теперь уже сальника от грязи и внешних воздействий, был применен пыльник, сделанный из старого воротникового сальника. У него отрезл кромку.
Вышло вполне симпатично. Притом сохраняется родной дренаж для выброса масла, если сальник все-таки вдруг потечет.
А вот фото редуктора, который прошел более 2000км, большинство из которых при 30 градусной жаре. Как видно из-за отсутствия масла даже шлицы немного подржавели.
А любителям сказать, что это все стопитсот раз обсуждалось, отвечу-мой блог, что хочу то и пишу. Лично я упорядоченной информации на эту тему не нашел. Может кому-нибудь эта статья будет полезна.
Спасибо. А может сальник сам шлифануть чтоб влез и не тоскать мост в расточку ? Или у него совсем лишнего мяса нет ?
Тоже думал об этом, в принципе мясо есть, можно попробовать, притом в некотрых экземпляров мостов посадочные попадались около 58.5 что близко к нужному. У меня просто был доступ к станку-поэтому проточил.
Кстати, если сальник течет, для начала можно проверить ступицу на биение рабочей поверхности под сальник(но как правило если бьет-то бьет вся ступица). Я купил новую ступицу с консервации-биение было 0,5мм, нашел одну б\у-там было уже 0,2мм. Однако выбрал из нескольких-нашел с биением 8соток. Поставил ее.
А не перепутано ли положение установки сальника на 180 градусов.
- Свежие записи
- Как оцинковать кузов автомобиля своими руками
- Как снять тормозной диск со ступицы
- Как снять прикипевшее колесо со ступицы
- Хомут на пыльник шруса как затянуть
- Как снять обойму подшипника со ступицы