Начали потеть сальники полуосей. Сначала хотел везти на СТО, но нормальных СТО я пока не нашел, позвонил на одно, те отмазались. В общем решил это делать сам. Саму замену решил выполнить вместе со снятием стоек. Ступичные гайки не откруичвал, ибо не нужно это. Тему с вырыванием старого сальника и запрессовыванием нового молотком, сразу же отмел, как 95% что поврежу сальник, корончатую гайку и все равно прийдется все откручивать.
Пара оригинальных сальников (только бы не нарваться на корейский «оригинал»)
Масло брал оригинал 2 литра 75W-85 GM 1940182 $23
Неплохо было бы заменить уплотняющие колечки на корончатой гайке и пластине с правым сальником, но их я за разумные деньги не нашел.
Для того чтобы извлечь правую полуось открытил стойку и вывернул руль влево. Поддел монтажкой и она легко вышла. Упер в пробку контрольного отверстия.
Откручиваем 5 болтов на 13 удерживающих пластину с сальником. Сальник сидел очень плотно, выпрессовал с помощью струбцины и обрезка двухдюймовой трубы
Из латунного чего-то изготовил оправку с внешним диаметром 61мм, внутренним 50 и ею запрессовал.
Далее установил обратно затягивая болты с моментом 25нм
Согласно книжке стопорное кольцо необходимо заменить. Заменил. После этого полуось вставлял не энергично, как должно быть, а с яростью, использовав поворотный кулак как рычаг.
Для того чтобы извлечь полуось с левой стороны помимо опоры открутил еще и шаровую. После откручивания стяжной гайки, палец вышел легко.
С левой полуосью пришлось помучиться, монтажкой зацепиться особо не за что. Были трудности.
С левой стороны снимите стопорную пластину удерживающую корончатую гайку и пометте место где она была (я забыл(( )
Далее корончатую гайку необходимо как-то открутить. Для решения этой задачи был изготовлен такой ключик:
Находил еще схему в формате .dxf, но там нарушена центральная симметрия, ей не пользовался.
Ключ изготовил из куска 4мм стали. На изготовление ключа у меня ушло несколько часов времени, 4 круга для дремеля и немного напильника.
Ключ сел с достаточным допуском, ни один зуб не сломался, только все время ключ норовил выскочить.
Откручивал 40см воротком (какого 1/2 дюймовые трещотки такие короткие?).
После этого выпрессовал и запрессовал сальник аналогично правой стороне.
Для закручивания смазал резьбу, закрутил до ощутимого упора и откурутил на два зуба. Ничего не люфтит не воет.
С левой стороны стопорное кольцо уже не менял, полуось вщелкнулась нормально.
Гайку стяжного хомута пальца шаровой затянул на 100нм
Болты крепления стоек к поворотному кулаку затянул на 90нм + 45° + 15°
Поддон КПП зачистил, погрунтовал и покрасил
По книжке поддон на F18 нужно затягивать на 40 нм, но мне стало страшно, что сорву резьбу. На 35 прокладка уже села, так и оставил
Залил новую жижу по контрольно отверстие, вошло 1.4 литра
Прообовал заливать и через датчик заднего хода и через само контрольное отверстие — разницы нет.
По итогу тестовой эксплуатации все сухо, ничего не стучит не воет, полуоси не выпадают)
Читайте также: Оправка для запрессовки сальников вилок мотоциклов
И снова КПП.Течь по сальнику.
#1 Егорий68
- Город: Тамбов обл,Мичуринск,Y17DT,02г
- Автомобиль: Opel astra G Y17DT / 2002г.
- @Упоминание
#2 Егорий68
- Город: Тамбов обл,Мичуринск,Y17DT,02г
- Автомобиль: Opel astra G Y17DT / 2002г.
- @Упоминание
Поскоку никто ничего не подсказал, пришлось учиться по-ходу.Итак кому интересно рассказываю последовательность действий.Не претендую на истинность, но я делал так.
1.Откручиваем крышку дифференциала(машина стоит на колесах) и сливаем масло.Далее отпускаем доступные для этого болты крепления венца диференциала к колоколу, миллиметра на 3..Вот фота[attachmentid=44193]
Дальше поддомкрачиваем, проворачиваем колесо, что бы стали доступны следующие болты.Таким образом отпускаем их все.Наверное надо крест накрест отпускать, но я делал подряд.Затянуты очень сильно и еще сидят на фиксаторе резьбы(кстати им надо запастись заранее), поэтому крутить надо не поднимая машину.Только плавно, без ударов.
2.Потихоньку, очень легкими ударами ЛАТУННОГО МОЛОТКА пытаемся сбить чуть чуть венец с посадочнного места, постоянно проворачивая его.
3.Если пошёл, пьём 50г. и продолжаем. Если нет, решать самим, бить дальше или нафик это все.У меня пошел.ВНИМАНИЕ. Следите, чтобы венец не уперся вверху в корпус короба.А то можно долбить до посинения.
4.Как венец упрется в болты, можно их открутить полностью.Тока сначала надо отметить положение венца на колоколе.Там должна быть или полоска краской или точка.Можно самому отметить и потом при сборке ориентировать венец так же как он стоял.Впрочем может это и не обязательно.У меня полоска была тут [attachmentid=44210]
5.Дальше снимаем привода вот так http://opel-astra.5g. html/10_3_2.htm
6.Откручиваим гайку преднатяга подшипника диференциала, открутив предварительно контрящий болт 1. Я делал это вот таким ключом. Это коробка-донор.[attachmentid=44204] [attachmentid=44207]
7.Дальше аккуратненько легкими ударами сбиваем венец полностью.После чего дифференциал можно вытащить из корпуса.
Подшипники на «родном» были маде ин чина! Поэтому поставил их с донорской коробки.Там германия.Соответственно сальники лучше тоже заменить.
Венец я поставил от своей коробки.Где то читал, что главную пару подбирают на заводе по шуму.Может и не обязательно.Главное что бы по количеству зубов подошло.У меня на венце 71 зуб.
Дальше промывка в керосине и сборка в обратном порядке.Подшипники смазать маслом.Болты крепления венца затягивать в несколько этапов крест-накрест.Болты ОБЯЗАТЕЛЬНО на фиксатор резьбы.Болты и резьбу на венце предварительно промыть керосином и по возможности обезжирить(обезжириватель можно купить в магазине автокрасок).Усилия затяжки не знаю, но оччень сильно.Гайку подшипника диференциала затягивать до люфта дифа 0,25 мм(чуть чуть, практически незаметный люфт).Цифра из инструкции по ТАЗАМ, 08. Тут может и по другому, эксплуатация покажет.
Дальше внезапно наступила ночь.Оставил сохнуть фиксатор резьбы на ночь.
Утром окончательная сборка подвески.Кстати пришлось подтянуть гайку преднатяга.Люфт за ночь почему-то увеличился.
Масло залил пока старое.Куплено у официалов, «родное» по 390ры за литир(а звонил, сказали 330).Цвет и запах как у забродившего красного вина.
Вертикальный люфт в приводах стал намного меньше.Как сказал один из форумчан, старые коробки былы надежнее.Думаю сальники не должны течь.Пару дней покатаюсь, потом гляну и заменю масло.
Вот и все.Всем удачи!