Уаз 469 ремонт своими руками ремонт кузова

Как своими руками выполнить ремонт и покрасить кузов УАЗ 469?

Любой автомобиль со временем приходится ремонтировать, и больше всего механический износ касается кузова. Повреждения возникают в первую очередь из-за низкого качества дорожного полотна. Кузовные детали очень подвержены коррозии, ведь не всегда автомобили хранят в гаражах. Да и эксплуатация в агрессивных условиях дает о себе знать.

Одним из таких автомобилей является УАЗ 469, или в простонародье «бобик». Также достаточно распространена «буханка» – это минивэн, построенный на базе 469 модели.

При помощи нескольких ключей УАЗ 31512 можно отремонтировать и посреди поля, а уж если использовать специальное оборудование, результаты будут впечатляющими. Желательно заранее посмотреть ремонт на видео – это поможет определиться, что и как делать. Некоторые повреждения самостоятельно устранить нереально, но существуют и такие, с которыми вполне можно справиться своими силами.

Как произвести кузовной ремонт автомобиля не используя сварки?

Иногда, снимая старый слой краски с кузова УАЗа 469, люди находят настоящие дыры. Решить возникшую проблему можно двумя путями – вызвав специалиста или отбуксировав авто в мастерскую. Так нужно поступить, если у вас нет сварки или знакомого сварщика. Но если размер отверстия меньше спичечного коробка, можно обойтись и своими силами, без сваривания.

Самый простой способ – это заделка дырки при помощи стекловолокна и шпатлевки. Такой ремонт прост, но есть у него и недостатки. Поскольку место будет подвергаться воздействию влаги, то вскоре оно начнет пузыриться. Так можно заделать дыру лишь на несколько недель, до того, как ваш «бобик» или «буханка» попадут в руки к специалисту.

Существуют и другие способы, многие из которых можно посмотреть на видео. Один из вариантов – установка металлической заплатки. Чтобы сделать такой ремонт своими руками, потребуется:

кусок, полностью закрывающий отверстие в кузове,
мощный паяльник,
паяльная кислота.

Полезное! Места стыков облуживаются, после чего латку кладут на кузов и припаивают, прогрев паяльником. Все нужно делать таким образом, чтобы поверхность не имела выступа.

В случае необходимости можно подправить недочеты молотком – шпатлевка скроет все неровности, и буханка будет смотреться превосходно.

Шлифуем и красим самостоятельно

Второй этап ремонта кузова УАЗ 31512 предполагает шпатлевку и покраску. Перед тем как приступать к заделке неровностей своими руками, необходимо подготовить поверхность. Это предполагает ее очистку и промывку. Затем при помощи растворителя поверхность обезжиривается.

Примите меры, чтобы участок детали автомобиля, где находится номер кузова и рамы, не залило ЛКП и они оставались читаемыми для сотрудников ГИБДД.

Важно! Участок работ перед нанесением шпатлевки нужно матировать, для чего используется абразив Р240. Это позволит обнаружить мелкие дефекты, которые ранее просто не были видны.

Затем шлифуются царапины, причем делать это следует очень аккуратно и тщательно, чтобы устранить все острые углы и шелушащиеся элементы.

Шлифованную поверхность снова нужно вымыть и обезжирить. Если имеется ржавчина, необходимо использовать специальные средства, чтобы предотвратить возникновение коррозии в будущем. Не сделаете этого – и через некоторое время обнаружите рябь или вздутие в таких местах. Теперь можно приняться непосредственно за шпатлевку.

Сегодня на рынке представлено много разновидностей материала. Продается он с отвердителем, который нужно будет добавлять перед использованием шпатлевки. Когда смесь готова, ее можно наносить на кузов. Желательно предварительно хорошо прогреть металл, например, на солнце. Чтобы полностью заполнить поврежденный участок УАЗ 31512, нужно каждые 10 минут подмазывать слои по 3 раза.

После нанесения шпатлевки необходимо отшлифовать поверхность до гладкого состояния при помощи абразива Р120. Если проводится частичный ремонт, тогда стоит оклеить место работ малярным скотчем, чтобы не повредить целые участки.

Информация! В случае появления под слоем шпатлевки металлического основания необходимо нанести ее повторно.

Затем на отшлифованную грубую шпатлевку наносят финишный слой, дают ему высохнуть и снова шлифуют при помощи абразива Р240. Результаты работы и отзывы хорошо видны на видео, размещенных на специализированных сайтах.

Покраска кузова своими руками

После того как на поврежденные места нанесена шпатлевка, можно приступать к окраске. Если была осуществлена замена готовой детали, например, крыла УАЗа 469, ее может потребоваться окрасить, если оттенок не соответствует цвету всего автомобиля.

Если же «уазик» пережил ликвидацию вмятины или пятна коррозии, тогда процесс покраски усложняется еще и подбором оттенка.

При окрашивании сначала нужно нанести слой грунтовки. Поскольку металл УАЗа 31512 склонен к окислению и ржавлению, к грунтованию лучше приступить сразу же после шпатлевания. Идеально использование фосфатного и двухкомпонентного акрилового грунта.

Сначала наносят слой фосфатного грунта, затем несколько слоев акрилового. После руками или шлифмашинкой шлифуют поверхность и приступают непосредственно к окрашиванию. Для более качественного результата лучше наносить три слоя краски, при этом давать каждому из них немного просохнуть.

Полезное видео

Процесс ремонта и покраски кузова УАЗ 469 можно посмотреть на видео:

Уаз 469 ремонт кузова

Ремонт Своими Руками Уаз 469

У многих владельцев данной модели имеется личный опыт ремонта кузова УАЗ 469 своими руками. Творение автозавода в Ульяновске давно стало уже легендарным на просторах постсоветского пространства.

УАЗик обладает, несмотря на свою кажущуюся солдафонскую неуклюжесть, массой положительных качеств, среди которых – повышенная проходимость.

Известно, что в советские времена автомобиль применялся для перевозки полевых военных командиров, таким образом, он был наделен отличными ездовыми качествами – практически не убиваемой ходовой частью. Но, как и у всякого агрегата, собранного из железа, и у этой машины возникают проблемы с кузовом.

Личный опыт ремонта кузова УАЗ 469 своими руками связывается с несколькими факторами, причинами по которым необходимо произвести соответствующие работы. Во-первых, это – достаточно агрессивная среда эксплуатации (ведь не секрет, что авто гоняется в основном по дикому бездорожью). Во-вторых, значение имеет и то, что многие из экземпляров, находящихся в частном владении, уже достаточно пожилые машины, которые при всей крепости телосложения начинают потихоньку стареть.

О видах кузовного ремонта

Подобный ремонт, как правило, подразделяется на мелкий, выполняемый даже и без помощи сварочного агрегата, и глобальный, крупный, требующий достаточно больших затрат (когда меняют все крыло, к примеру, или, что еще сложнее, несущие части кузова).

В принципе, при определенных навыках, и тот и другой – возможно произвести в условиях личного гаража, был бы соответствующий инструмент под руками. Но все же, крупные ремонтные работы новичкам рекомендовано производить под руководством опытного мастера, чтобы не нарушить геометрию кузова (в противном случае ваше авто будет выглядеть не слишком эстетично по окончании процедур).

Личный опыт мелкого ремонта

Снимая с товарищем старые слои покраски с нашего рыболовно-охотничьего УАЗика (решили сделать модный пятнистый маскировочный окрас), обнаружили места коррозии и даже – несколько дырок в теле кузова. Конечно же, немного огорчились.

С местами, где ржавчина, делать понятно что: зачистили до металла, обработали, как положено, зашпаклевали и зашлифовали. Все получилось гладко и незаметно.

А вот что делать с дырками? Не менять же из-за нескольких пробоин все крыло: и накладно, да и, честно говоря, в наши планы проведение подобных глобальных работ не входило.

Кум посоветовал заделать дыры (каждая из которых в диаметре была от сантиметра до двух) стекловолокном и шпатлевкой. Такой ремонт, конечно же, и выполнить достаточно просто, и по средствам он самый дешевый, пожалуй.

Но я где-то читал, что такой способ у спецов считается недолговечным, чем-то вроде временного пожарного варианта (хотя, у нас иногда и нет ничего более постоянного, чем временное).

Потому что, подвергаясь активному воздействию влаги (а машина-то эксплуатируется в полевых условиях), вскоре место начинает пузыриться, вздуваться, что приводит к расширению пораженных участков. И дыра в результате получается еще больше, чем была. А кому это надо?

Посоветовавшись еще раз, решили установить более долговечные заплатки на кузовщину (из металла). Металл взяли из оставшихся обрезков листа, довольно хороший и прочный. По толщине – чуть даже толще, чем кузовной штатный (ну, просто такой обрезок нашелся под рукой). Вырезали болгаркой заплаты по размерам, измеренным заранее (с запасом, чтобы хорошо перекрывало дыры). Вначале хорошенько отшлифовали детали и притерли их к местам дислокации. Затем взяли мощный паяльник и облудили места стыков.

Притертую латку прогрели паяльником и положили на запланированное облуженное место. Аккуратно припаяли так, чтобы поверхности не имели выступов. Немного подрихтовали молоточком. Подождали некоторое время и проверили на прочность припоя. Схватилось намертво! Сверху еще раз шлифанули дополнительно.

Итак, наша латка получилась и ровненькой, и не выступающей особо над общей поверхностью крыла. Такую же процедуру произвели и со следующей дырой в кузове. Все делали уже по налаженной схеме, так что процедура заняла еще меньше времени.

Затем места, где поставили латки обезжирили. нанесли шпаклевку, затерли, отшкурили, еще раз нанесли, подправили и отшлифовали набело. Далее – как по плану (но перед этим еще дополнительно просмотрели повнимательнее весь кузов на предмет возможных огрехов: тьфу-тьфу, в остальных местах везде все было ладно) – грунтовка, покраска в основной тон, наложение пятен нескольких цветов, родственных по гамме. И вот наша мечта во плоти: просохнет – поедем сразу же на рыбалку!

Как видите: все не так уж и сложно, как казалось на первый взгляд. Так что не пугаться сразу, а наш личный опыт ремонта кузова УАЗ 469 своими руками, надеюсь, поможет вам в приобретении уверенности в себе!

Чиним кузов уазика

По сравнению с иномарками хороший ремонт уаз продлевает функционал на долгие годы. Новая модель УАЗ 469 оснащена следующими деталями:

металлический крепкий бампер
двигатель объемом 2,7 л
разрезные мосты
обновленная коробка передач
расход топлива сокращен до 10,6 л на 100 км
обновленный гидроусилитель руля
дисковые тормоза
2 варианта крыши: тент и металл.

Ремонт кузова уаз своими руками достаточно прост, в частности, лифтинг авто. Установка крупнодиаметровых колес позволяет увеличить проходимость машины даже в гористой местности.

При грамотном подходе возможно увеличить кузовной лифт до 27 см. Лифтинг сопровождается усилением подрамника и крепления кузова прочными прокладками. В домашних условиях их легко заменить хоккейными шайбами.

Этап 1: подготовка авто

Из-за условий, в которых УАЗ 469 пребывает практически большую часть эксплуатации, кузов быстро изнашивается. Важно не дожидаться образования дыр и разломов и восстанавливать истертые области своими руками. УАЗ 469: ремонт проходит в 2 этапа.

Первый состоит из очистки, шлифовки и шпатлевки авто:

Перед заделкой сколов и царапин поверхность кузова следует тщательно промыть автомобильным шампунем. На ремонтируемой поверхности не должно оставаться ни одного грязевого пятна, иначе никакого толка от ремонта не будет.
Далее поверхность необходимо высушить и обезжирить растворителем. Тряпки должны быть строго безворсовыми.
При помощи абразивной бумаги или пасты область нужно матировать. На такую поверхность краска ложится лучше всего. Плюс ко всему на матированной поверхности любые мелкие царапины становятся сильно заметными.
После этого участок необходимо отшлифовать. Если царапины мелкие, то шлифовать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить основание. Грамотная шлифовка выровняет поверхность до идеального состояния.
После шпатлевки участок следует вновь промыть и обезжирить.
Неровные места нужно заполнить шпатлевкой. Для УАЗ 469 хорошим вариантом станет предварительный прогрев кузова на солнце или под лампами. Слои шпатлевки необходимо наносить каждые 10 минут.
После того как шпатлевка высохнет, ее нужно отшлифовать до идеальной гладкости. Хорошо подходит абразив Р120. При ремонте отдельного участка авто неремонтируемую область желательно скрыть малярным скотчем. Если после шлифовки видно металлическое основание, следует повторить шпатлевание и шлифование.

Этап 2: Покраска авто

Ремонт уаза 469 почти всегда сопровождается грунтованием поверхности. Это предпоследний слой, который защищает основание от окисления и разрушения.

«Качественная грунтовка делает металл более стойким к воздействию УФ-лучей, влаги, песка и грязи. Поскольку буханка почти всегда разъезжает по ухабам, поверхность машины подвергается постоянным мелким ударам камней, отчего краска быстро сходит».

Этот этап осложняется тем, что необходимо соблюдать условия гигиены помещения, в котором проходит ремонт. В обычном гараже красить машину не рекомендуется из-за высокого количества пыли и грязи.

Для ремонтных работ нужна качественная система вентиляции, которая будет очищать воздух и устранять пыль. В мастерских покрасочные камеры оснащены всем необходимым, поэтому покраска проходит без дефектов.

Важно подобрать краску идентичную старому цвету, поскольку даже небольшое различие будет выглядеть неэстетично и некрасиво. Ремонт кузова буханки своими руками можно осуществить при помощи качественных автомобильных красок, грунтовки и лака:

УАЗ 469 склонен к образованию ржавчины, поэтому перед нанесением краски нужно обработать поверхность фосфатным грунтом.
Если автомобиль служит уже очень долго, лучше всего покрыть его двумя видами грунта: фосфатным, а затем акриловым.
После высыхания грунта поверхность нужно снова отшлифовать.
Наносить краску следует в три этапа. Первый слой – тонкое основание, которое необходимо делать едва соприкасающимися нахлестами. Второй – более плотный яркий слой. Третий наносится почти так же, как первый. После высыхания краски автомобиль нужно покрыть защитным лаком.

Читайте также: Кузов тойота камри 1992 год выпуска

Ремонт гнилого кузова своими руками без сварки

Кузовной ремонт своими силами часто осложняется наличием полуразрушенных отверстий, образованных многолетней ржавчиной. Дыры в кузове бывают настолько большими. что заделать их невозможно, и единственное, что остается делать – приваривать кусок металла и перекрашивать его в нужный оттенок.

Мелкие дыры можно заделать и без применения сварочного аппарата. Главными компонентами в ремонтной работе станут стекловолокно и обычная шпатлевка. Однако этот вариант позволит залатать отверстие не больше чем на месяц, поскольку воздействие влаги губительно сказывается на стекловолокне.

Область вокруг дыры нужно хорошо зачистить абразивным материалом.
Стекловолокно необходимо разрезать на 3 части, причем так, что первый лоскут должен быть на 2 см больше отверстия, а 2 остальных – на 7 и 9 см.
Все 3 куска следует пропитать клеем и приложить к отверстию. Крайний лоскут должен быть самым большим.

Уаз 469 ремонт своими руками со сваркой

Этот способ подходит для более серьезных повреждений кузова и требует профессионального сварочного аппарата:

Из металла необходимо сделать большую заплатку.
С обратной стороны нужно приложить ее к отверстию и припаять.
После пайки рабочую область следует промыть.
Отремонтированную поверхность нужно отшлифовать до ровности и покрасить.

УАЗ 469: ремонт авто обходится гораздо дешевле, нежели с иномарками. При качественном ремонте машина прослужит долго и надежно.

Ремонт кузова УАЗ 469 та УАЗ Патріот своїми руками

УАЗ 469 — легендарне дітище Ульяновського автомобільного заводу, що володіє підвищеною прохідністю. В радянські часи автомобіль застосовувався для перевезення військових командирів, т.к. володів прекрасними ходовими характеристиками, надійністю і необхідної для їзди по бездоріжжю комфортністю.

Подключение стартера уаз 469 — Ремонт автомобиля своими руками

Стартер типа СТ113 представляет собой четырехполюсный, четырехщеточный электродвигатель постоянного тока со смешенным возбуждением и имеет номинальную мощность 1,5 л. е., при питании его от аккумуляторной батареи емкостью 54 а-ч. Включается стартер при помощи электромагнитного тягового реле РС14, смонтированного на корпусе стартера.

Стартер установлен с левой стороны двигателя и фланцем прикреплен к картеру сцепления двумя шпильками. Устройство стартера показано на рис. 1. Стартер включают следующим образом. При повороте ключа включателя зажигания в крайнее правое положение включается электрическая цепь дополнительного реле РС502, через которое ток поступает в тяговое реле 5 стартера. Тяговое реле состоит из двух обмоток: втягивающей и удерживающей.

Под воздействием электромагнитного поля двух обмоток реле якорь тягового реле втягивается внутрь катушки и при помощи рычага вводит в зацепление шестерню, а в конце хода включает электрическую цепь стартера, отключив одновременно втягивающую обмотку реле. Удерживающая обмотка тягового реле продолжает оставаться под напряжением.

После пуска двигателя и возвращения в исходное положение ключа включателя зажигания разомкнётся цепь дополнительного реле, обесточится удерживающая обмотка 6 и тяговое реле выключится под действием возвратной пружины.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Стартер и электромагнитное тяговое реле:1 — корпус включателя; 2 — контакт клеммы КЗ; 3 — контактный диск; 4 — корпус тягового электромагнитного реле; 5 — катушка реле; б — якорь реле; 7 — возвратная пружина; 8 — регулировочный винт; 9 — рычаг; 10 — клемма К3; 11 — клемма реле; 12 — клемма подключения аккумуляторной батареи; 13 — регулировочный винт; 14—упорное устройство; 15 — шестерня; 16—муфта свободного хода; 17—крышка со стороны привода; 18 — корпус стартера; 19—стяжной болт; 20—якорь; 21 — полюс обмотки возбуждения; 22—обмотка возбуждения; 23 — щетка; 24 — защитная лента; 25 — коллектор; 26—тормоз; 27 — вал якоря; 28 — крышка со стороны коллектора

Рис. 2. Схема стартера и его включения:1 — включатель зажигания; 2 — реле-регулятор; 3 — дополнительное реле; 4— аккумуляторная батарея; 5 — электромагнитное тяговое реле стартера; 6 — удерживающая обмотка; 7 — втягивающая обмотка; 8 — привод стартера; 9 — стартер; 10 — амперметр; 11 — генератор

Продолжительность включения стартера должна быть не более 5 сек. Повторно включать стартер можно через 10—15 сек и не более 3 раз подряд.

При ТО-1: проверить состояние крепления проводов к стартеру и стартера к картеру сцепления; при необходимости подтянуть ослабевшие соединения. Необходимо помнить, что нарушение плотности присоединения провода от аккумуляторной батареи к клемме стартера приводит к увеличению переходного сопротивления в его цепи, и как следствие, к снижению мощности стартера и ухудшению пуска двигателя.

При ТО-2: снять защитную ленту, продуть коллектор сжатым воздухом, проверить состояние щеток и коллектора. Выявленные неисправности устранить.

Один раз в год, но не реже чем через 25 000 — 30 000 км пробега, снять стартер с двигателя, разобрать его, тщательно протереть и продуть детали сжатым воздухом. Дефектные детали заменить новыми или отремонтировать. После сборки отрегулировать включение стартера и произвести контрольную проверку, как описано ниже.

Проверка состояния и ремонт деталей стартера

Зачистка коллектора и притирка щеток стартера, проверка натяжения пружин щеток, замыкания щеткодержателей на массу, обрывов, межвитковых замыканий и замыканий на массу обмоток возбуждения и якоря, а также замыкания на массу коллекторных пластин выполняется так же, как и в генераторе.

При этом надо иметь в виду следующее.

Изоляцию между пластинами коллектора стартера после проточки и шлифовки подрезать не следует.

Щетки необходимо заменять при износе их по высоте до размера менее 6—7 мм.

Давление пружин на щетки должно быть в пределах 1,2— 1,5 кГ. Регулировать это давление рекомендуется закручиванием или раскручиванием пружин или стоек крепления концов пружин плоскогубцами.

Подгоревшие поверхности контактов электромагнитного тягового реле зачищать плоским бархатным напильником или (при незначительных подгораниях) стеклянной шкуркой.

Если контактные болты в местах соприкосновения с контактным диском сильно подгорели, то их следует повернуть на 180° вокруг оси.

Биение коллектора и железа якоря по отношению к цапфам вала не должно превышать 0,05 и 0,25 мм соответственно.

При вырывах секций обмотки якоря (как результат разноса якоря) или при смещении железа якоря (волнистый паз) якорь выбраковывают.

Протачивать коллектор можно только до размера не менее 34,3 мм. Изношенные колодки тормоза следует заменить. Муфта стартера, не проворачивающаяся свободно в направлении вращения якоря или свободно вращающаяся в противоположном направлении, подлежит замене.

Допустимое несовпадение плоскостей основных контактов, расположенных на крышке включателя, 0,2 мм. При сборке стартера подшипники и цапфы вала якоря смазать маслом, применяемым для двигателя, а шлицевую часть вала, втулки отвод» ки привода, пальцы и ось рычага — смазкой ГОИ-54.

Регулировка включения стартера

Регулировка включения стартера заключается в согласовании момента соединения обмоток стартера с аккумуляторной батареей и определенного положения шестерни стартера. Регулировку можно выполнять только при снятом с двигателя стартере. Положение шестерни должно быть таково, чтобы зазор между шестерней и упорной втулкой при полностью втянутом якоре реле и устраненном зазоре в приводе (шестерню надо отжимать в сторону коллектора) был 4,5 мм.

Контрольная проверка стартера

Контрольную проверку стартера на холостом ходу и при полном торможении проводят на специальных стендах треста ГАРО модели 2214 или модели 532.

При отсутствии указанных стендов стартер проверяют в зажимном приспособлении (например, тисках), соединив его с аккумуляторной батарей по схеме, показанной на рис. 3.

При этом используют: вольтметр постоянного тока со шкалой 0—30 в, амперметр постоянного тока с шунтом до 1000 а и тахометр со шкалой —до 10000 об/мин. Провода, соединяющие стартер с аккумуляторной батареей, должны иметь сечение не менее 35 мм2.

Рис. 3. Схема включения стартера для проверки:1 — динамометр; 2 — тормозной рычаг; 3 — стартер; 4 — электромагнитное тяговое реле; 5 — вольтметр; 6 —амперметр; 7 — кнопочный включатель; 8 — шунт амперметра; 9— аккумуляторная батарея

Испытание стартера в режиме холостого хода сводится к определению потребляемого тока и развиваемых якорем стартера оборотов в минуту. Стартер считается выдержавшим испытания, если при напряжении 12 в он потребляет ток не более 85 а и его якорь развивает не менее 5000 об1мин. Ток и число оборотов якоря замеряют спустя 30—40 сек после включения стартера.

Повышенный потребляемый ток и пониженное число оборотов якоря указывают на задевание якоря за полюсы или замыкание обмотки якоря на массу. Малый потребляемый ток и пониженное число оборотов указывают на плохой контакт в соединениях проводов или пониженное натяжение пружин щеток.

Для проверки стартера при полном торможении на шестерню привода закрепляют рычаг, соединенный с динамометром. Включив стартер, надо быстро прочесть показания амперметра, вольтметра и динамометра, имея в виду, что держать стартер включенным более 5 сек нельзя. Исправный стартер при напряжении 6 в потребляет ток не более 525 а и развивает тормозной момент, равный примерно 1,6 кГм.

Если крутящий момент ниже, а потребляемый ток выше нормы, значит имеются неисправности в обмотке якоря или в обмотке возбуждения. Если потребляемый ток ниже нормы, следует проверить, не разряжены ли батареи стенда.

Рекламные предложения:

Читать далее: Дополнительное реле стартера автомобиля УАЗ

→ Справочник → Статьи → Форум

Кузов Уаз 469: ремонт и лифт переделка своими руками

Кузов Уаз 469 и его лифт тюнинг»>

Российский вездеход Уаз 469

Этот популярнейший у нас в стране и заграницей полноприводный вездеход оснащен практически неубиваемым кузовом. Универсал 469 выпускался на заводе в Ульяновске с 1972 по 1985 гг. В дальнейшем автомобиль переименовали в 3151, после чего он успешно выпускался до 2010 года.

Как создавался автомобиль

К началу 70-х в стране все еще «бегал» ГАЗ-69, выпускавшийся на ульяновском автозаводе, как военно-гражданский автомобиль. Платформа его переняла многое от послевоенной «Победы», и многие конструктивные детали и элементы машины явно устарели к 70 году.

Внедрение в производство Уаз 469 сразу же решило вопрос обновления, не затрагивая основных качеств 69-го. Удивительная проходимость, сравнительно легкий вес, отличная грузоподъемность, схожесть узлов и механизмов с другими моделями отечественного автопрома – все это осталось на прежнем уровне.

Ремонт

Многие владельцы этого автомобиля имеют личный опыт в таком деле, как ремонт 469. Действительно, творение автозавода в Ульяновске имеет настолько простую конструкцию, что проводить ремонт своими руками было несложно.

Лифт или переделка кузова и подвески – это наиболее частый ремонт своими руками, проводимый на советском вездеходе. Если переделка Уаз 469 окажется в умелых руках, то отечественный «Уазик», скопированный в свое время с Ленд Ровер, покажет все, на что он способен, оставляя в пыли «гламурные» зарубежные модели.

Итак, лифт Уаз принято проводить своими руками на кузове и подвеске. В частности, рекомендуется «обувать» Уаз в хорошую резину, подняв заранее кузов над рамой. Делается лифт по специальной технологии body lift.

Примечание. Чтобы поднять кузов над рамой, придется установить между элементами специальные проставки (неплохо зарекомендовали себя хоккейные шайбы по 2 на каждый из 12 болтов фиксации).

Лифт подвески Уаз 469 своими руками улучшает геометрическую проходимость вездехода. Это происходит за счет неподвижности колес и моста, и одновременном поднятии всего остального при прохождении грязевого месива.

Также после лифт тюнинга 469 возможна установка колес большего размера, а это уже очень значимый плюс.

Кроме плюсов лифт имеет и свои недостатки. Так, лифт подвески, например, неминуемо увеличит углы карданных крестовин, что скажется на быстром их износе. Если же произвести операцию по переделке неграмотно, кардан может подвести в любой момент.

Облегчение кузова

Крылья «Уазика» значительно утяжеляют автомобиль. Достаточно будет их вырезать, а затем установить колеса от 33, чтобы вес машины существенно снизился. Кроме того, придется 469 разобрать полностью, заменить некоторые механизмы, залить новое масло и смазку.

Вырезанные крылья оставлять в таком виде нельзя. Надо обязательно покрыть их специальным составом от защиты коррозии. К тому же, крылья рекомендуется усилить, используя 1-доймовую трубу из стали.

Те, кто реально снижал вес Уаз 469, пишут о том, что делать это нужно по максимуму. Другими словами, если вырез будет недостаточным, то 33 шины будут зацепляться за крылья.

Не только крылья, но и пороги рекомендуется отрезать в целях снижения такого параметра, как вес. Помимо этого, вырезание порогов дает шанс увеличения «внедорожной» проходимости, упрочнения кузова и защиты дверей от вмятин.

Пороги рекомендуется резать следующим образом: оставляя вниз от нижних дверных петлей по 2 см.

Внимание! При резке порогов топливный бак должен быть обязательно снят.

На отрезанную часть порога должна быть приварена 13-14 см стальная полоска толщиною полтора миллиметра. Что касается усиления, то лучше применить трубу с толщиной стенки в 2 мм.

Примечание. Труба вместо порога – это не только брутально, но и удобно. Теперь поставить автомобиль на домкрат не составит никакого труда, и не надо беспокоиться за кузов.

Снизить вес Уаз 469 можно и путем обрезки дверей. Вначале надо обрезать внутренний карман до необходимого уровня, а затем оставшееся полотно загнуть внутрь. Получившуюся поверхность кармана, соединяют со стенками. Для этого рекомендуется использовать сварку.

Примечание. Для стека воды рекомендуется устроить специальные выходы. Нельзя забывать, что Уаз 469 – это вездеход, который будет ездить по болотам и лужам.